原创《沿着指尖行走》：该文是关于指尖论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
一
我伏在呼伦贝尔地图上,想象着王鼎钧在写《中国在我墙上》的时候,地图上的意象怎样跳跃在山峦河流之上.省份成了骆驼头、哑铃、鸟蛋、横结肠,河流是一根丝发,湖泊是淡淡的蛀痕,每一个黑点放大,露出里巷门牌.
而我却无法让自己在地图上触摸的感觉,犹如草原的风掠过,分开牛羊灰黑的绒毛.我游走的视线,不能将草场和山地之间划出旗市的分界.这片土地,我虽然生活了很久,却依然遥远.
距离太远,没有真实的感受,走得太近,又缺少审视的空间.一个沉淀的过程,才能补足那些匆匆的细节元素背后的时间厚度.人之初不谙世事,无所寄予,多年以后再回首,又难从琐碎中超拔.有时人是需要走一走的,跳脱出来,看看自己的路在哪儿.
有时候偶尔会手冒冷汗,恶心发慌,像窒息在白茫的水中.在陷入精神速食生活过久之后,内在的东西偶尔闪现,穿过表象的苍白单调,想去了解时光和地域之间纵深的那一部分.
杰克·凯鲁亚克式的《在路上》,表现年轻一代在探索梦想过程中的颓废,却开启了一代行者的热望.我对自己生活的这片土地,也有一种触摸的渴望,渴望一种安宁的沉浸.
二
这个夏季走一走呼伦贝尔,成了一个出行的理由.
老公开车,带着家人,从鄂温克草原伊敏镇出发向南.车子在无尽的草原上疾驶,车速把流淌着的绿色拉长成一种空寂,在蓝天薄云之下,奔涌进我的视野.
车行数十公里后经过红花尔基——亚洲最大的沙地樟子松林,路边闪过粗壮的褐黄树干,上面密插墨绿的针叶,虬枝苍劲,独有一种遗世之风.行进到去往阿尔山和新巴尔虎左旗分岔口,路旁停着一辆长春来的越野车,几个人下来问这里是不是到了呼伦贝尔?哪里能骑马?他们饥渴的目光在草原逡巡,这一望无际承载着他们的迷茫和不远千里的期待.
沿岔口向西40公里,我看到了诺门罕.以高僧为名的这片荒草地,因二战被历史铭记.旷野上一支巨型长枪耸立,和两架战斗机飞过的轨迹造型交叉.这里见证了日本陆军史上最大的一次败仗,他们的狂妄和野心在苏军的强势下崩溃.
站在这片极易迷失方向的草原,放眼极目,没有任何视野阻碍.我搜寻着追逐和杀戮的迹象,想象1939年那个夏秋：战车轰隆,冒着黑烟、燃烧、爆炸,疾行中沉重的喘息,苍蝇蚊子咬噬着伤口,哀号,惊恐等而眼前,只是一片寂凉,静得发慌,没有贪婪的狼群,也没有嗜血的风.
三
穿过新巴尔虎左旗的阿木古郎镇,向西北18公里到达甘珠尔庙.
下午4点的阳光还有些热烈,光影却清亮.深蓝的天空像巨大的怀抱,凌空的 塔镶嵌其中,坛身洁白,颀长的相轮金光闪烁.站在寺外,听风摇铃动的回响,如清泉流入心底.
寺庙修缮一新,艳丽的琉璃瓦、廊檐已看不到三百年风霜的痕迹.院内空地上的几樽硕大的三脚青铜香炉锈迹斑斑,上面凸起的“寿宁寺”字样,依稀可见是当年建寺时的旧物.寺庙法会繁多,乾隆盛世福及偏远闭塞的疆界,余威浩荡.
高大深阔的主殿里,自然的光线从门口散射过来,朦胧而昏暗.活佛的照片摆放在供台上,旌条垂蔓,下面排满各色丝线、布条拼织的厚实蒲团.几个穿绛红藏袍的 坐在里面低声聊天,低矮的经筒从四周环绕着,将殿内隔成了两个空间.游客们顺时针拨动着经筒,慢慢游走着.隔着经筒,看那些盘坐的 ,散放着的法事器具,佛龛描画的细节,就如同红尘和世外的间隔,似乎同在,却遥不可及.
小乘修己大乘救世.而我走过的寺庙,却似乎已成为众生的另外一种流连.也许是买了门票进来,人本就带着游览心理,所及之处只是具象.寺庙佛法的清静和超脱,和众人隔着时空,尘归尘,土归土.
四
夜晚的阿木古郎小镇上,广场有演出.
阿木古郎,每听到这名字,会让我想象木锤在风中碰撞的声响,一种异域风情.疆界偏远,让天子劳神,当年雍正为防沙俄侵扰,将喀尔喀蒙古车臣汗部迁到了新巴尔虎.如今真实平淡的小镇,揭去了我自己冠之的神秘,显露出特有的淳朴.
一辆红色加长货车停在广场 ,两侧厢板抻开,顶板支起挂上几串彩灯,就是一个舞台.一条中蒙文横幅贴在台前——“新左旗苏木镇文化站文艺演出”.草原人不像汉人那样喜欢红色,蓝底白字是他们对长生天的敬意.
舞台前散围着饭后闲暇的女人们.年岁大些的蜷曲着肥硕的身体,抱着孙儿坐在地上,像坐在自家的牧场.脸庞被常年的风吹得黑红,微耸的颧骨下法令纹深斜,成了共性特征.宽大的袍子贴护着老人们,花头巾扎在脑后,年轻人并不这样穿戴.她们闲聊、朗笑,逗弄着孙儿,说着我听不懂的语言.
所有的节目一句汉语也没有.连嘻哈风格的歌都是蒙语.一个十来岁的小男孩,留着茶壶盖头和小辫,甩着羊鞭唱牧歌.清澈的童音是在广袤的草原上熏染出来的,那样的自由放任,欢畅撒野.这个片段,成了诠释我对小镇印象的记忆标签.
站在人群之中,看众人随主持人高低抑扬的声调时而会心地笑,我也会跟着微笑.那种快乐让人心生暖意.当你走过一个地方,尽管和那里的人没有共同的语言、地域、生活经历,但那些喜悦、忧伤和渴望是相通的,会让你感受到他乡的温度和游历的魅力.
五
清晨,我们向西南方向的贝尔湖进发.
有人把呼伦湖和贝尔湖说成姊妹或是夫妻,我总觉着像母子,乌尔逊河是长长的脐带,让血脉相通.有条近路属中蒙边防不允许通过,只能从去阿拉坦额莫勒的半路上向南拐回.路两旁一种棕红色的草穗绵延数十公里,风拂动之处,似绒浪起伏.
70多公里的乡土路是单行道,很多路段被重型车碾压翻浆,每遇到会车和坑洼之处,轿车变成了越野,都要下到草地,草路和土路时而并行交叉,车颠簸着扬起尘土,陷在一处看似干爽的泥浆里.在茫茫草原上风驰电掣是种享受,但看别人风一样地从自己身边驶过是种无奈.轱辘下垫了几把草,甩起的泥巴糊在车窗上,终是有惊无险.
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