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书的腰封写着：“大师的‘吃货哲学’.”我并不认同这句话.叶灵凤算不得大师,他写的文章若冠之以哲学,也是过于超拔了的.他是小文人,但小未必就不好,自有其佳妙处.
这本《荔枝蝉》收录了他58篇饮食散文,大多千字左右,最长亦不过两三千字.文章是小的,格局、气象也是小的,就如翻开扉页映入眼帘的那幅图片：一双筷子一只碗.简单至极,平常至极,生活不过如此,饮食不过如此.
叶灵凤原籍江苏南京.金陵故都,人间繁华,关山万里,夜阑想必常入梦.他说：“樱桃又上市了.”他吃着樱桃,首先要想到自己的家乡,以出产樱桃著名的玄武湖,然后笑自己“俨然已经将所有的樱桃,认为都是来自玄武湖的了.”他絮絮叨叨,细说《家乡的食品》《家乡的过年食品》《岁暮的乡怀》等他是散淡的,漫不经心写他的美食小品,江南的水汽在字里行间氤氲.食物的往事追忆,如熟悉的老歌,总能勾起相似的思绪.
行一程,写一处.叶灵凤年少时求学镇江,京江的蹄肴、鲥鱼、酱菜和白汤面就在他的心底笔端勾抹了痕迹；茶淘饭是沪上日常,我从前读潘向黎的《茶可道》,内里就有一篇,我知道车前子也写过,似乎汪曾祺和苏童也爱茶淘饭,有空一并找来看看；荔枝蝉则是广东的特产,说起来广东人真的很能吃,连荔枝树上的小虫儿都成了佳肴.他晚年寓居香港,文章里就吹拂了海之味,间或些许甜汤,且不时隐现市井俚俗风情.
饮食文章要写得好,所描写的食物,最要紧就是能引出口涎.偶见网友阅读本书后的短评：“饭前略翻几篇,食欲大增,因此多吃了半碗饭.”我会心一笑.
港岛食客颇多,蔡澜鼎鼎有名.蔡澜胜在乐活,荤素不忌,饮食男女胡炖一锅.叶灵凤大抵是温雅隐士的风格,他以藏书家著名,以爱书家自居,吃的虽是乡野清供,写出来则自带文魅加持的良效.叶灵凤早年在上海时就藏书万卷,抗日烽烟之中不幸散佚,后到广州,再居香港,一住就是30多年,至1975年离开人世时,他又攒了几屋子的书,并留下百万言的随笔文章.这个人,活在书里头,物质精神两相宜.饭香、书香,孰能分清?
叶灵凤有很深的文学修养,精炼、讲究.春初早韭,秋末晚菘,蚕豆食谱,姜之种种,有典故、有人事,徐徐道来,纷纷而至.大概又经了香港文学的世俗化熏陶,他的后期文字亲易,那一派优雅、敦厚,气定神闲的笔触,让我想起知堂.“我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好.”他们灵犀相通,带着几分闲适感和静观万物的睿智.
我最早读叶灵凤,是他的《读书随笔》.三联书店1988年的版本,已经跟随我20年,除了书页泛黄,一切均好,甚慰.犹记得,彼时我是穷学生,省俭了饭钱,买下一眼相中的这本书,从序言了解到叶灵凤从前不受待见,我心里很诧异,因我直觉这是个谦谦君子.如今我长了年纪,有了些见识,大约明白,时代大潮嘈嘈扰扰,像叶灵凤这么一个生于1905年的民国文人,怎能一心活在自己的小世界里?真真不合时宜.但时至今日,当初合了时宜的许多文章,如同大浪淘沙,早已不知去处了,叶灵凤终究也摘了“帽子”,很多人渐渐发现,原来他是那样耐读的啊.
过好小生活,大抵也是人心皆向往吧.
（孤山夜雨摘自《辽沈晚报》2017年1月12日/图 錦跃）
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