原创《简单一菜，悠悠故事》：此文是一篇简单论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
咸菜可以算是一项历史悠久的中国文化.
我国是蔬菜栽培最古老的国家之一,有记载的蔬菜栽培可以追溯到3500年前.《诗经》中有“中田有庐,疆场有瓜,是剥是菹,献之皇祖”的诗句.庐和瓜是蔬菜,剥和菹是腌渍加工的意思.《周礼·天官>记载：“下羹不致五味,铡羹加盐菜”,可见在周朝腌菜已成为一种常用的调味品.北魏贾思勰在《齐民要术>中系统全面地介绍过“成菹法”“瓜菹法”“藏蕨法”等方法.宋元时期,人们用青、红辣椒腌渍辣菜.等到了明清时代,腌菜制品的品种已是琳琅满目,其腌制的许多具体方法和措施都富有科学性.
咸菜,其实就是我们的祖先偶然间把吃不完的菜加上盐,发现其不易腐败,发现菜加盐就会出汁,汁液就会发酵,发酵就会产生香浓的风味,美味可口,还发现吃了之后“咦！不太生病了”.没有冰箱也没有反季节蔬菜的古代,为了满足对食物的基本需求,聪明的祖先们学会了在收获旺季就把部分蔬菜贮藏起来,以便在淡季时食用,如此代代相传,不断革新,并传播到亚洲、欧洲各个国家,备受欢迎.
久而久之,在漫长的实践中,不同地区逐步形成了各种不同的原材料（不限于蔬菜、水果,更有鸡鸭鱼肉各种海产等）、不同的腌制工艺、不同的保藏方法.“腌、淹、渍、泡”四字中,通常,“腌”即干腌,用盐（不配成盐水而使用干盐）直接和蔬菜混合加工；“淹”或“渍”即水浸渍,用盐水（不使用干盐）.不过在“腌”时,由于盐的脱水作用而变成了“淹”.酱菜出现在腌渍之后,蔬菜经盐渍后再用酱（酱油、糖蜜、甜酱、黄酱等）渍来加工；泡菜也是在腌渍菜的基础上经乳酸菌发酵产酸（或调酸）加工而来.
中国不出咸菜的地方大概不多,就地取材,什么都有.像北京水疙瘩、江浙一带腌雪里蕻（雪菜）梅干菜、贵州*酸、延边腌蕨菜、福建黄萝卜、四川自贡井盐咸菜、朝鲜族辣白菜、开封酱菜、广西酸笋尖酸豆角、八宝菜（以苤蓝、黄瓜、藕片、豇豆、甘露、瓜丁、茄宝、姜丝为主）等凡此总总,不一而足.近年来,在传统家庭作坊制作的基础上,逐渐改进和产业化,诸如四川泡菜、四川宜宾芽菜、重庆涪陵和浙江余姚榨菜、浙江萧山萝卜干、贵州镇远陈年道菜、云南曲靖韭菜等,都已经形成独具风格的品牌产品.
老一辈的记忆
老辈人都是从苦日子过来的,他们丢不下咸菜,咸菜的记忆亦苦亦甜.曾几何时,食物匮乏,生活拮据,人们十天半个月见不到一根菜毛儿,耐不住了打开那坛老腌的雪里蕻,加上几颗黄豆,全家也吃得美滋滋的.我妈妈还跟我讲过,她小时候,需要每周走三四个小时的路去上中学,住一个礼拜.那时候学校没有食堂,只有大厨房负责每天帮学生把各自的米蒸成饭.每周带去的必然就有一两个装满腌菜的罐头瓶,那就是一个星期的下饭菜.
外婆在装咸菜的时候,先把洗得明晶晃亮的罐头瓶拿出来,然后把炒好的腌菜,一层层往罐头瓶子里放,放一层,用勺子底用力压实,再放一层.菜整理好了,她拿过一块洗净的塑料布,蒙在罐头瓶子口上,用橡皮筋在瓶口颈部箍紧,再用细细的白线系上几道,最后用抹布把瓶体抹干净.
吃完饭,要往学校赶了.外婆一边把装咸菜的瓶子放进书包一边交待：“吃菜要有一点掌握,不要一去就吃完,闹得后两天没吃的了.”到了学校,罐头瓶放抽屉.早晨、中午、晚上,从食堂打了饭,回到教室,夹些咸菜到饭碗里,就这么吃.那个时候打开瓶子,发出腌咸菜特有的气味时,伴随的是一阵惊喜、一阵珍惜.而最艰难的,还是他们的心路历程：那些艰难,那些不公；那些不甘心,那些有所谓；那些一无所靠的过程,那些一切靠自己的勇气,都让她对咸菜的记忆,充满了苫涩的滋味.因此,他们更加珍惜不吃腌咸菜的日子.
身处安逸时代,有些人美味膏脂饕餮过多,遗憾味觉失常,靠咸菜度日的旧时光或许已早被遗忘.而我们这辈的年轻人,过多了好日子,可能只有偶尔尝个新鲜,才会觉出一种久违的味道、一种意外的佳肴.
老百姓餐桌上的变化,折射出了国家经济飞速发展和人民收入快速增长带来的美好生活.民以食为天,现在人们追求的是吃出营养、吃出健康、吃出文化,一日三餐要讲究营养搭配,五谷杂粮要适量进补,瓜果蔬菜要 不离,酸菜、咸菜都是高盐又自带“致癌”标签的不健康食品,逐渐从饭桌上的主角退到了配角的位置.
咸菜,是配白饭的配角,是配白粥的配角,是配豆汁的配角,是配面条的配角.
可是,配角可能让你对生活多加思量呢！
有这样一部电影：白发飘髯的老华侨,不远万里回到故乡,儿子不明白,贫穷得连电都不通的村庄,究竟有什么值得父亲如此眷恋?老华侨双手颤抖捧起脚下一捧黑土,把它装在一个红绸裹身的陶罐里,深情地搂在怀里.不用再解释,儿子理解了父亲,故乡的黑土是他的心魂,带着它,无论身居何处,不会迷失方向,不会忘记过去,不会忘记做人本色.
我生长在江南.小时候吃的比较多的咸菜,当数腌雪里蕻,雪菜炒笋片、雪菜炒茭白、雪菜蚕豆、雪菜瓠瓜汤,算是十分下饭的家常菜.而我最爱的,有着“千里飘香”美名的,是拿腌芥菜根炖的豆腐.腌芥菜根呢,有一个很特别的地方,不喜欢的人就会觉得它“奇臭无比”,但喜欢的人则多少有点“爱已成魔我成妖”.
好吃的千里飘香是有讲究的.所腌的芥菜只能是春芥菜或冬芥菜,最好是春芥菜,易烂.腌前,菜要洗净,盐要略微多放一点,淡了,菜味会酸,影响菜汤的纯正.春芥菜腌制四五个月,冬芥菜腌制七八个月,等度过盛夏,芥菜开始烂了,菜汤才能用作臭豆腐的重要原料.将原汁原味的菜汤从腌菜的坛子里倒出一些,用纱布把菜渣子过滤掉,再下锅用文火熬开菜汤,然后优选南方的嫩豆腐或者内酯豆腐,小心倒进去一起慢慢熬煮,可以放几颗鲜辣椒,直到芥菜根软烂,豆腐完全入味但不炖化掉,满屋子弥漫开浓郁的“臭臭”的香气,趁热吃,米饭能吃下四大碗,一点也不夸张.
可惜的是什么呢?就是只有在我很小的时候,农村家家户户都有老人会保留这项腌芥菜根的手艺和传统,每年腌个一小缸子.可现如今,自己家住到了城区,老人们年纪大了不方便折腾,底下中年的大人们大多没有学会这腌咸菜的个中精妙,再者就是说“外面都买得到啊,干嘛要自己花大半年的时间还就腌这么一小缸,太没必要了”.可大家都心知肚明,市场上能够买到的腌芥菜,都不可能是实打实花好几个月发酵出来的,除了我不喜欢不太自然的酸味之外,也完全不够臭.
简单论文参考资料：
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